春季大概是不少人最喜欢的季节吧？
春风拂面酥柔清爽，万物被吹出勃勃生机
也终于可以脱去厚重的外衣
推开门往户外走走
感受春回大地的温暖。
而对吃货们来说，
春天的美好在于各式新滋味，
春季应季菜，如香椿、艾草、荠菜……
河海的鲜物猫了一冬，
养肥了身姿也正当时节。
从冬至春
别忘了吃点新鲜时令货
唤醒自己的舌尖味蕾
回应春季的召唤~
有味来吃，鲜的笋
惊蛰，奉化的雷笋在破土，势不可挡。
这个时候，吃笋要紧。细嫩挺拔的雷笋，个个都带着清晨竹林湿淋淋的春天气，光是掂在手里就能感受到那饱含的鲜甜汁水。
哪怕只是一锅排骨汤，加上鲜雷笋，清新之风顷刻扑面。待到入了肚，满心全然是李渔那句“论蔬食之美者，曰清，曰洁，曰芳馥，曰松脆而已矣。不知其至美所在，能居肉食之上者，只在一字之鲜。”
雷笋，顾名思义，是在早春第一声雷后冒出尖的笋，也是春笋里最早冒头的那一拨。早先看《花经》里写，春笋贵早，越早越有那一份清、鲜、静的意蕴，尤其是惊蛰前后的笋，春露冷若冰的时节，贵如油的春雨倾洒时，纤纤春笋极娇的内里怦然充盈，开始一寸寸向上拔节。
*庭坚写春笋，“甘脆惬当，温润缜密”，越早越见其缜。于是这早发的雷笋，细腻清脆，越嚼越甜，转而成为“红箨白肉，坠地即碎”的真实写照。春笋贵早的妙处便是在于此间。
早春雷笋娇嫩清雅，居士文人吃的更雅。“竹笋盛时，扫叶就竹边煨熟，其味甚鲜，名傍林鲜。”扫叶慢煨，甚鲜，南宋美食家林洪在《山家清供》中如此诉说竹笋滋味。几百年后的明代，高濂再提“傍林鲜”，细说着“每于春中笋抽正肥，就彼竹下，扫叶煨笋至熟，刀戳剥食。竹林清味，鲜美无比。人世俗物，岂容此真味。”
杜甫不同，杜甫高呼着“青青竹笋迎船出，白白江鱼入馔来”，加入“腴鲜派”的阵营。春笋炖江鱼，鱼肉先煎后煨，一口鲜汤落了肚，任谁不呼出一句鲜上鲜。
但其实，鲜笋本身并无太多能量物质，几乎90%都是水分，其余部分由纤维素、蛋白质和糖占据大部分比重。如此高水分、粗纤维的雷笋，自带“刮油”属性，要想吃个够，往往与咸肉、鲜肉相协。透着山林气的雷笋、粉白的鲜肉和玫红的咸肉一起炖煮，本来俗气的肉汤，立马变得灵动起来，又鲜灵又醇厚。雷笋的清淡脆嫩里间或咂摸出咸香，一口口，尽是大俗大雅的食趣。
徽菜里的咸肉炖春笋，江浙人偏爱的腌笃鲜，都属于此列。
从《诗经》里的“加豆之实，笋菹鱼醢”，到江浙人春天必吃上几回的腌笃鲜，几千年间，人们吃笋的方式层出不穷，清炒烹煮总相宜。
雷笋须得气候、土壤、水份、品种环环相扣，才能脆嫩鲜甜。寻这样的雷笋的来处，“雷笋之乡”奉化必去不可。
奉化本就是出了名的“六山一水三分田”地貌。临海，带来丰沛的降雨，再加上山岭中的独特的红壤土和沙质土壤，极适合雷笋生长。经由科学种植理念的传播，奉化人将一整套顺应时序、专业细致的有机雷笋的科学栽种模式整理出来，并在当地流行开来——寒冷时，竹林会盖上一层厚度20厘米以上的稻谷外壳，砻（long）糠，铺得越厚，来年春笋越容易冒出尖。而且这样栽种的砻糠雷笋，更容易攒足鲜甜汁水，一年更胜一年鲜。
而光是奉化范围还是太大，更有山野气的雷笋还得往密林更深处，奉化雷笋核心产区溪口。一片片暗绿色的有机雷竹在早春里簇簇拔节，惊蛰时节，春雨柔风中，竹林萧萧，雷笋暗自生长。
将可循环绿色发展概念深植心中的溪口人，挖笋时会轻戳慢刨，笋拔出后，还会再盖上砻糠，以保护竹根再生竹笋。
破土而出的雷笋，尖端的笋箨是以天为单位迅速纤维化的，一般出尖到食用只有仅仅十天，十天后清鲜的美味就会不可逆的变成参天竹子，给人们留下空馋的口水。
惊蛰日，按着奉化人的习惯一定得来一顿油焖雷笋。热油直煸到嫩笋表皮微皱焦*，齿颊咬合，意料之外的清脆中，唇舌立马被咸香酱汁、春笋里涌现的鲜甜汁水包裹，鲜、咸、清、脆，一块一块，娇嫩如嚼春。
正是所谓“无竹使人俗，无肉使人瘦，若想不俗与不瘦，餐餐笋煮肉。”时逢惊蛰日，要破土，要盎然，要吃鲜的笋。
总算四月了，但天气仍然在骤暖与返寒之间徘徊，让人有种“握不住春”的心情。
春天的到来常常伴随着矛盾的情绪。一面充满生机，“咬春”二字便极能体现春的生气。“咬得草根断，则百事可做”，大有一举挥别寒冬，通过“吃”重振精气神的生猛劲儿。
而另一面，春又容易让人敏感多思，伤春之人不在少数。熬过了数九寒冬，看着一半枯叶、一半新绿的老树，你会为春的生命力感动，理解电影《立春》里王彩玲为何会为春风流泪。
在春天，人的泪腺和记忆似乎都格外活跃。尤其是都市里的异乡人，原本以为已经被五湖四海的美食驯服的胃，会因为对某种味道的挂念，被提醒——哦，我原来还是好那一口。
四月第一天，我们整理了几位异乡人惦记的三种春味：野、鲜、香。你的故乡之春又是哪一味呢？
春之野
从田间到厨房的“过春天”
春天是有野气的，最直接的体现，在人们的餐桌上。不论南北，每到春天，都想吃几口应景的野菜，那种夹杂着泥土气息的野味，是醒春的“灵药”。
秋也的老家是吉林的一个小山城，来北京二十多年了，很少想起家乡的黑山白水，但总是惦记着那里的野菜。每年一到春天，心里就痒痒的，好像必须下地挖野菜，吃上几口，身心才畅快。“那是一种野性的、有初生生命力的新鲜味道，可以咀嚼的‘春天味’。”
记忆里，因为冬季漫长，小时候很难在餐桌上看到新鲜的绿叶菜，蔬菜总是“老几样”——大白菜、萝卜、土豆。再加上东北春天来得晚，比起等着菜市进绿菜，人们更愿意自己动手去搞一点儿。
电影《小森林》画面
她和小伙伴跑到山地、江堤边，挖荠菜、蒲公英……说是挖野菜，其实也是春游。手动、眼望、鼻嗅，和食物的关系就不止于舌头，而是更丰富立体了。
来到北京之后，离土地就远了，但秋也总能想办法给自己开辟出一块自留地，在生活的夹缝里，过起限定田园生活。
之前工作的出版社有一片两三百平米的大露台，她充分利用起来，在那里种了四五十盆菜，每天看看它们的长势，感觉自己也在生长。对秋也来说，种菜是和大自然“同呼吸”的方式，在灰蒙蒙的北京，给自己制造一点绿意。
秋也家中的阳台还种有草莓和紫苏
在北京生活了二十多年，秋也自认不是东北胃，只是还好这一口野味。比起对故乡的认同，她更挂念的是童年，“我回望的是童年，而不是故乡。”通过吃野菜，一次次召回过去在山野玩耍，“沉醉不知归路”的少年时光。
如果说北方的野菜象征着寒冬之后的韧性，南方的野菜给人带来的则是一种温柔朴素的安慰。
苏州人刀刀从小就是“吃货”，长大后顺应本性曾做过美食编辑，吃得广了之后，对食物的包容度很高，但也会有自己的小偏爱，比如老家的荠菜馄饨。
荠菜馄饨
在刀刀看来，荠菜是野菜里最温和的那一个，它可以自然地融入到肉馅的味道里，不会喧宾夺主。每年春天，刀刀都会回苏州一家吃了多年的老店，要一碗荠菜馄饨，那是记忆里很稳定的存在，“是我的